B体育平台不过，在中国，高级定制并没有受到如此严格的标准要求。一直以来都有一种声音认为，中国的高端定制是“伪高定”。对此，设计师林姿含坦承，中国与国际高级定制的确存在差距。“欧洲高级定制有近百年历史，而中国真正意义上的定制业起步不到20年。”林姿含表示，国内目前没有明确、成熟的发展模式可以借鉴，我国的高级定制店很多，但真正从事“高级”定制的设计师不多，许多的高级定制店以工作室形式呈现，从客户的身份地位、运行体制、服装价格、公司规模等角度来说偏向于普通定制，而非高级定制。设计师邓兆萍也认为，目前国内高级定制目前主要以服装为主，一些与服装相匹配的服饰配件如鞋、手包、饰品、配件等少有定制。

　　随着人们对个性化的追求，服装定制的巨大市场空间也日益显现。虽然不确定目前国内到底有多少人在服饰选择上正在进行定务，但不可否认的是，国内高端服饰定制拥有着巨大的市场空间。

　　“自第一夫人效应，令本土服装品牌随之吃‘香’。最近，要求定装的政府、企业、白领明显增加，比往年同期增加2-3倍，应接不暇。”广州心水服装服饰有限公司设计总监邓兆萍说。

　　借“第一夫人效应”，做好拓展市场准备，成为与会者共识。2012年赴米兰展示广绣时装秀惊艷全场的广州汀南服饰设计中心设计总监的屈汀南认为，服装高级定制在国内有发展潜力，广东聚集设计师人才，拿出好产品，分不同主题进行推广，可扩大本土品牌的影响力。

　　“高定”不乏一些国际服饰品牌的身影。面对国外知名服装品牌的大举进驻，抢食国内服装市场份额。加之，社会各界对国内高端定制的质疑，国内服装品牌高端定务步履维艰。林姿含对此并不感到担心。“随着消费者对服装设计要求越来越个性化，以及快时尚品牌进入服装市场竞争加剧，品牌企业更意识到原创设计的生命力，定制设计师也会越来越被重视。”林姿含表示，国内服饰品牌设计师更具有本土文化底蕴，更了解国内消费者的性格、气质和时尚品味，因此，国内高级定制的最大优势就在于接地气，这也容易促进本土设计师资源进行市场转化。

　　近年来，随着我国经济水平的迅速提高，服装行业也有了突飞猛进的发展，如今中国每年生产的服装产品及其附属品已占全世界总产量的60%，我国已经成为服装制造业大国。但是，我国的大部分服装企业仍然处于以外贸加工和制造为主的粗放式管理状态，没有自主品牌，或自主品牌的内涵不高。这其中有各方面的原因，但是服装企业员工素质普遍偏低，缺乏职业技术培训已经成为影响服装产品质量，制约服装企业发展的重要因素。随着社会发展和人们法制意识的增强，服装企业对职工的职业资格培训应该给予充分的重视，同时，要想提高企业内涵，必须提高职工职业素养，积极参与人才培养。

　　目前，我国服装企业的职工培训存在很大缺陷。部分服装企业为了节省财力，只用人，不育人，招聘未经职业教育和培训，没有职业资格证书的农民工到生产一线。《中华人民共和国劳动法》明确规定，国家对规定的职业制定职业技能鉴定标准，实行职业资格证书制度，由经过政府批准的考核鉴定机构负责对劳动者实施职业技能鉴定。而服装设计定制工是国家首批确定的50个职业技能鉴定的工种之一。

　　现阶段，相关的学校及社会培训机构对《服装设计定制工》的培训仅仅停留在应试和考证的水平上，不够系统完整，学不到真正的技术和知识，这也是培训对象不感兴趣的重要原因。因此，研究开发《服装设计定制工》职业（岗位）初、中级工职业资格培训项目资源包，改进创新培训方法，创新培训模式，提高培训成效显得尤为重要。

　　国家对《服装设计定制工》的初、中级职业资格在设计、材料、制板、裁剪、缝制、管理及设备保养等各方面都有着明确和全面的要求。依据国家标准，结合服装企业实际生产需要，明确包括相关知识、技能、工作方式方法和职业经验的培训目标尤为重要。

　　初级工职业资格培训目标：能根据规定服装的不同款式，合理加放松度；画样时能合理分配各部位的比例，做到清晰准确，线条流畅；能合理加放预缩量；能对所制样板进行核对，检查有无错划、漏划；能准确标注产品的名称；能准确标注裁片名称及片数；能表注裁片的经纬线；能准确表注裁片刀口、针眼的位置；能识别原料的正反面；能识别原材料的缺陷，如疵点、原残等；能按正确顺序进行划皮；能清晰准确地划皮，做到不漏划、不错划；能正确辅料，做到松紧适宜，边齐平服，纱向平直；裁剪过程中做到裁片边缘顺直，上下裁片不错位，刀口、针眼位置准确；能根据面料特点选配使用适宜的里料和辅料；能够读懂工艺文件和加工产品的工艺要求；能按工艺标准完成规定产品的制作；能按照规定服装的工艺要求，进行缝制与组合；能按照加工部件、部件的要求，做到缝制到位，符合产品质量要求；能够根据不同面料对产品进行熨烫；能够及时清除成品上的残存，保持产品整洁；能按照产品质量要求正确检验产品；能采用正确的包装方法、保证产品标识齐全准确；能够使用与保养设备、工具。

　　中级工职业资格培训目标：能按体型及穿着习惯测量规定服装的规格；能准确测量的净体数据；能调整测体数据；能准确打制规定服装的基础样板；能打装原型基础样板；能依据原型板进行款式变化；能合理设置绱袖吃量；能识别原材料的缺陷；能做到排料严谨合理，准确运用纱向，允斜不超过规定；能利用工业系列样板进行排料、划皮；能合理辅料、用料；能进行成批裁剪；能合理选配辅料；能编制规定服装的工艺流程；能根据不同面料性能采取相应的缝制方法；能对各缝制部位的质量进行检验；能完成服装制作中重点工序的制作；能在产品加工过程中运用推、归、拔、烫等技术对规定服装进行符合造型的工艺处理；能运用专业定型设备进行产品整烫；能正确使用常用设备并进行维护保养。

　　创新培训方法和模式，利用一体化教学、模块式培训、网络平台培训、企业现场培训等模式，制作有针对性的电子教案、课件、培训教材、视频等，采用试听技术法、讨论法、案例研讨法、角色扮演法、自学法等方法，使培训更具有实用性、灵活性、代表性、先进性和前瞻性。

　　模块式培训教学具有很强的实用性和灵活性。根据《服装设计定制工》职业（岗位）初、中级职业资格国家标准横向划分培训内容，可分为设计B体育APP、材料、制板、裁剪、缝制、管理及设备保养等教学模块，也可根据服装企业的实际生产种类纵向划分培训内容，分为裙装、裤装、衬衣、休闲装、女装、男装、正装等教学模块。培训内容采用理论知识与操作技能相结合的模块式结构，根据国家关于职业资格等级要求，结合企业实际生产需要，以操作技能训练为重心、理论知识学习与操作技能训练密切结合，聘请企业技师现场示范，代替以往的教师理论讲述，以利于提高培训效果。

　　初级《服装设计定制工》对于制板模块主要培训各种常见体型结构特征、常见服装品种的国家规格标准、主要纺织面料的缩率、服装制版国标规定；对于裁剪模块主要培训常见织物的结构和基本特征、服装部位级别的划分与面料允用标准、服装面料裁剪的基本知识、服装辅料的选用方法；对于缝制模块方面主要培训服装缝制专业术语、女裙、男（女）裤、衬衫的缝制要求及质量标准、成品整烫标准要求、相关面料耐热度及防烫残的基本方法、产品质量检验依据、平缝机、包缝机、蒸汽式熨斗等设备的保养及简单的故障排除等内容。

　　中级《服装设计定制工》对于制板模块主要培训服装原型裁剪、原型制图、不同体型各部位规格的搭配常识、制图比例、面料薄厚与吃量设置；对于裁剪模块主要培训国家服装产品标准中有关允斜、疵点和色差的规定、各种裁刀、裁具使用注意事项、辅料种类及性能；对于缝制模块主要培训编制工艺文件的基本知识、常用设备使用常识、专用整烫设备的操作注意事项、高档男裤、时装、女西服等的缝制要求及质量标准、面料性能与设备调试的基本知识等内容。

　　着眼于服装企业员工持久的职业生涯发展目标，贯彻“能力为本”的职业技能培训指导思想，按照国家关于《服装设计定制工》的初、中级职业资格标准，使学员在达到国家对服装设计定制工初、中级技能水平要求的基础上，更有较强的实践操作技能，符合企业岗位工作要求，具有较高的职业素养和综合职业能力，从而提高服装企业员工的整体素质，提升企业品质内涵，进而提升我国服装行业的自主创新能力、品牌内涵的核心竞争力。

　　关注郭培设计的朋友不难发现，她的设计大多都融入了中国元素，并把中国元素与异国元素巧妙相结合，每一系列作品的设计都彰显出发散式的创意理念。

　　在此次“龙的故事”系列服装上，设计师融入了雕塑、立体刺绣、垫绣等工艺，将龙栩栩如生的展现在面料上。

　　本次秀场上有2套服装给我留下了深刻印象。一套是采用了抹胸式修身拖尾长裙为基本型，面料则采用金光闪闪的亮片装扮，看似龙身上的鳞片；在衣服左半部分则盘旋着一条活灵活现龙的立体造型，衣袖与立体龙相连，犹似那摇弋的龙尾。整个设计简洁明了，却透出一股傲气的威严，象征这高高在上的权力。

　　另一套则是以短款礼服为原型，以金黄为底，衣身采用满地开花的形式，用金线刺绣出相互交错的龙形。衣形边缘则采用抽摺的方式包裹，看似龙的背脊。设计师在衣服上用大红线绣出了“吉”“囍”字，透出了喜庆之意，与龙亦代表吉祥之意相呼应，相得益彰。

　　从上述两款服装不难看出，郭培设计的作品在款式上大多都是采用西式款式再融入中国元素，即使使用同一种元素，也会在造型手法上采取变化，或立体或平面，使服装展现出不同的造型特点。同时，运用这些极具中国特色的元素也相应表达了设计师想把中国民族性的东西传达给世界，让世界各国人更多的了解中国文化。同样是以“龙”为元素设计的作品，郭培设计的作品和劳伦斯.许的代表作龙袍的设计又有不同之处。劳伦斯.许是把龙的造型整体的绣在了代表着皇族贵气专有绸缎上，款式上也是采用了西式礼服长裙款。在我看来，整个设计在运用中国元素这方面太巨象，也太直白。但不可否认的是，这个设计作品成功的向世界人们传递了中国的民族文化。他们俩的设计都有个共性，在设计作品中都充分体现了中国元素，体现了服装的民族性。

　　再者，我们从郭培设计的服装上可以看出，她大量的使用了手工刺绣的方法来进行装饰。基本上每件衣服上都使用了此工艺，成了她服装上的一大亮点。尤其是一些龙的图案刺绣，不但可以是平面的，还可以绣出立体状，有些图案甚至可以成雕塑状态。这使设计师在设计服装时扩大了设计面，增加了服装的可看性。仔细观察郭培服装秀场上服装配件，每一件配件也都是精心打造的，每一双鞋子，每一个头饰的刺绣水平都不亚于衣服本身，达到与礼服融为一体的视觉效果。她的作品贵在精挑细酌，每一个细节都进行了精心设计，从配色、拼色、分割等，运用不同的面料做出形势各异的面料肌理，不同的针法，形成不同的衣着形态，使作品散发出勃勃生机之感。

　　在我看来，郭培的设计重在打造一个服装的梦幻国度，她不计成本的去设计服装，充分发挥自身的设计才能，把衣服当艺术品去打造。她的服装很夸张，舞台感太强，甚至有些衣服没法像多数礼服一样能正常穿着，它需要靠几个人来支撑才能让模特穿着走秀。她的设计已超出了我们通常所说的高级时装定制领域。这也引发了我的一个疑问，她这样别具一格的设计在中国能走多久，中国的高级时装定制又该如何走呢？

　　高级时装定制讲究的就是服装的独特性和专属性。顾客通过与设计师的交流，透露出自身想要表达的意向，设计师在通过对顾客肤色、体型、身份、出席场合等限定要素，发挥设计才能，为顾客量身定做独一无二的专属服装，这就是高级时装定制的魅力所在。而在中国，高级时装定制并不成熟，不像国外一样，经过多年的洗礼在高级时装定制的领域有了正规的规章来规范设计师。在中国，高级时装定制只是属于有钱人的奢侈品，大多数是为少数有名气的明星及国家高级来服务的。中国的高级时装定制还没形成一个完整的体系，设计师们都还在不断的摸索与探讨中。郭培的设计，在大多数人看来很震撼，很夸张，一场秀下来让观众感觉像是看了一部梦幻电影，唯美之极。但是太过夸张的手法，出了秀场，在中国这个相对保守、讲究端正、高贵的国度，又有几个人敢穿呢？那些服装能符合大众的品味，在脱离了限定的秀场上，又能与各种场合相呼应吗？

　　中国的设计师在高级时装定制上，大多数是朝着礼服方面发展的。很多都是在运用西式的款式上加以中国元素做装饰。有时候，设计师在运用中国元素手法上太直白，对于不了解设计师设计本意及对元素本身蕴含的文化内涵不清楚的人来说，作品就可能存在很大的争议。

　　中国高级时装定制严格来说处于起步阶段，想要在世界服装领域上有立足之地，还需要我们不断的去克服重重障碍，这是一条很艰辛的路程。整体来说，设计师需要从设计形式上做出迈步，必须从单一的礼服设计扩大到高级成衣定制。我们需要借鉴国外成熟的高级定制体系，不论是从设计产业链还是市场推广方面都需要好好研究与琢磨，再结合中国本身的国情、文化背景、设计理念及高定服装市场现存状况做出分析，最终制定出属于我们中国高级服装定制的专属体系。再者，设计师们喜爱运用中国元素这是一种很好的现象，因为它最能向世界人们传递中国的文化，让更多的人了解并喜欢上中国文化。这就要求我们的设计师需要更成熟的去运用中国元素，不单单是把元素直白的在服饰上表现出来，更重要的应该是深刻的去理解元素本身隐藏着的内涵，在通过设计的作品把这些富有深刻意义的寓意给表达出来，这是一种更深层次的表现，也是对设计师们更深层次的挑战。

　　现阶段在中国，高级时装定制在大多数人眼里都是遥不可及的。都认为这项特殊服务就是为特定的人群所准备的。所以，要想中国高级时装定制走的更远，有个质的飞跃，也需要服装界的领袖们通过各种媒介方式不断的向人们传播高级时装定制的真正的概念，让人们深入的了解到它的内涵，更深刻的体会到它的魅力所在，让更多的人来享受这项专属服务，穿上设计师为自己量身定制的服饰。

　　随着人们对服装的个性化要求逐渐提高，目前服装市场上批量生产的服装已经无法完全满足人们的需求，而定制化服装可以在一定程度上满足人们对个性化的追求。由于在定制化的过程中需要顾客的参与，因此，顾客参与定制过程与顾客满意度之间存在一定的关系。通过对消费者进行问卷调查，对商家进行实地访谈，并对调查结果和访谈信息进行统计分析及总结，了解了北京地区定制化服装行业的现状，笔者发现顾客的满意度首先随着顾客参与程度的增加而提高，随后提高的幅度变小，最后略有下降。

　　定制化服务与顾客满意度的问题在当今社会都得到了较为普遍的关注，也有许多调查研究成果证实了它们存在着密切的关系。定制化服务是从20世纪90年始流行起来的，当前顾客需求逐渐向个性化发展，对同规格产品间的差异性逐渐有初步认知，顾客对产品需求逐渐向少量多样发展，通过定制化产品来表现个人风格与满足个人需求。定制化生产和顾客满意度问题在国内外都得到了普遍的重视，已经有大量的研究成果发表。大规模定制思想最早由TOFFLER提出，1987年DAVIS首次使用Mass Customizaion一词，而派恩二世在1993年对大规模定制进行了系统性的论述。

　　近年来，由于人们生活水平的提高，定制化服装的兴起迎合了人们追求品质生活的心态。商家提供定制化服装的服务成为商家吸引顾客的重要手段之一。因此，明确顾客满意度与定制化服务之间的关系对于商家做出定制化服务决策和顾客是否决定购买定制化服装具有重要意义。北京市定制化服装行业并没有像欧美国家那样发达、成熟。目前，国内大部分服装品牌以大批量成衣生产为主，只有少数品牌是可以提供定制化服务的，如：东北虎NE·TIGTER、瑞蚨祥、爱慕等，这些品牌所可以提供的定制化服装范围仅限于婚纱、华服、皮草、内衣；在这些可以提供定制化服装的品牌中，以独立设计师所创立的品牌居多，例如：马艳丽、郭培、兰玉。相反，国外许多知名品牌，如：齐顿、杰尼亚、范思哲、路易威登等，它们所能提供的定制化服装范围就相对比较广泛。小到细节的设计和修改；大到服装的类型、款式、颜色及面料，都是可以定制的。但是，这些国外知名品牌的定制化服装价格普遍偏高，而且有些品牌的定制化服务需要顾客到本品牌的总部或是国外才能与设计师进行沟通。

　　尽管商家提供了定制化服装的这项服务，但是，这项服务并没有被所有顾客接受。没有接受这项服务的消费者普遍认为当前服装市场所提供的服装基本上可以满足他们的需求；定制化服装的价格太高，他们无法承受。当然，一些对服装个性化要求较高的消费者，就会选择定制化服装。他们认为定制化服装的服务迎合了他们追求个性、品质生活的心态。随着人们生活水平的提高，定制化服装也在逐渐的被人们接受，因此定制化服装的市场也在一步一步的扩大。

　　顾客满意是顾客的一种心理状态，它是顾客期望、感知产品和服务质量、感知价值等多个变量直接或间接共同作用的结果。用数字来衡量这种心理状态，这个数字就叫做满意度。

　　而定制化是指企业根据消费者个性化的需求，为其提供适合其需求的产品或服务，从而使消费者满足其需求的过程。顾客参与则是顾客实际参与产品或服务形成过程以帮助创造产品价值。

　　对此，本文采用抽样问卷调查法以便保证调查结果的客观性，且便于统计处理与分析。该问卷针对消费者调查，以便了解消费心态。其中，调查问卷的问题主要有：为了解男、女对定制类服装可能存在的不同态度，设置了性别选项：为区别不同年龄阶层的人对定制类服装的满意度设计了年龄选项；设计职业问题，有助于了解定制类服装发展的目标消费群体；通过了解调查对象的可支配收入和可接受价位，可以了解消费者对价格的态度；笔者设计了引入式的问题设计，从而可以了解现阶段大部分消费者对一般商场购物的满意度，从而可以推测定制类服装的推广是否存在可能；“是否购买过”这一选项用以区分“购买过”的群体，和“未购买过”的群体之间的差异，为其他选项的分析提供帮助：对购买地点进行选项排序，可以了解定制类服装的地理位置如何设置可以提高顾客满意度：对愿意购买或购买过的服装进行多选题的设计，可以了解消费者的消费意愿以及现阶段哪些定制类服装较受欢迎。从而了解定制类服装的推广应从什么分类的服装展开；列举了一些可提供定制类服装的品牌，供调查者选择，同时设计填空，供调查者补充。这个问题的设计可以了解消费者对中外可提供定制的品牌的认知，以及对定制类服装概念的认知；将定制化的过程进行细分，供调查者打分，从而了解消费者对服装定制过程中涉及的内容的满意程度及重视程度。

　　对此，笔者在北京大悦城、王府井商业街以及北京南站等地区发放了问卷。由于这些地区的人群密度大、流动广，并且空间较于灵活，所以易于问卷调查。并且还考虑到定制化服装未得到广泛地宣传，大部分人可能对定制化服装感到陌生。在选择调查目标人群时，笔者有意识地选择了一些可能比较了解服装的人群。

　　通过问卷调查的方式对北京市民进行了定制化服装满意度的调查，共回收有效问卷187份，其中男性85人，女性102人，年龄结构在18-25岁占44.4%、25-35岁占31.6%、35-45岁占13.4%、45岁以上的占10.7%。被访者的职业包括：政府机关工作人员、公司管理人员、公司职员、商人、教师、学生、自由职业者等。在对定制化品牌认知程度的问题上，笔者发现，消费者对老字号（如瑞蚨祥）的认知程度最高，其次是国际品牌，对国内设计师品牌的认知程度较低。此外，笔者还发现一个现象，绝大部分被调查者认识NIKE、爱慕，却不认识其旗下的定制品牌NIKE ID、爱慕定制。

　　首先，笔者对当前市场所能提供的服装，包括其款式、质量、价格和介意撞衫与否等进行了用户满意度调查，结果如图1：

　　此表格显示在所调查的人中有将近80%的人认为基本能在接受的价格范围内购买到心仪的衣服，且不太介意撞衫。而只有7%的人对此不满意，他们非常介意撞衫，且希望定制属于自己独一无二的服装。所以绝大部分人群还属于购买成衣的消费者，只有少数可能处于服装领域的或者十分看重穿着的潮人们才会购买定制化服装。说明北京市定装的行业尚且处于待开发阶段。

　　其次，笔者对调查人群的月收入条件以及他们的对于定装的可接受价位进行了频数分析如图2、图3：

　　再次，笔者通过走访市场，发现目前北京市定装的价位较成衣要高，而且价位差也较大，从几千到几百万不等。从图2中可以得出调查人群的基本月收入百分比，从图3中可以看到与其对应的可接受定制化服装价位的百分比。从这两个图表的数据来看月收入和可接受价位是成正比的，收入较少的人群可接受价位也较低，反之亦然。这也就进一步说明现阶段购买定装的消费群体的月收入相比高于其他人，与开放性问题——职业的设置所得出的结论想符合。所以现阶段定制化服装企业较多考虑的是这些高收入人群的特点及喜好，并针对这些人设计的定制计划。

　　所以，笔者认为，若想将定制化服装行业推广及更全面的发展，商家首先应该降低价格，可以通过将定务的过程细分为几个阶段，将过程标准化，从而既满足消费者的需求，又减少了成本。比如说规定面料的选择范围，让消费者在范围内选择，而不是完全由消费者选择。那么企业只需准备选择范围内的几种面料，从而降低成本。

　　之后，笔者对消费者愿意购买定制类服装的地点进行了调查。选项分为国际品牌高级定制店、国内高级成衣定制工作室、商场、传统裁缝店、淘宝这五类，并对结果进行了频数分析如表1：

　　由表1可以看出，人们最想购买定制类服装的地点是商场，其次是国内高级成衣定制工作室，然后是国际品牌的高级定制，最后是传统裁缝店。

　　说明对于服装的购买，大部分消费者还停留在商场购物的阶段，未上升到非定制、非高级不可的阶段。笔者可以认为消费者愿意购买定制类服装的同时，他们也仍然愿意购买大批量生产的成衣。所以，鉴于这种情况下，笔者建议商家将定制类服装的服务进驻商场中，从而使消费者在逛街的时候既能购买定制类服装也能购买成衣。

　　国内高级定制工作室的频率较国际品牌的高级定制要高，通过走访市场，笔者认为，这种情况的发生主要是因为国际品牌价格太高，使很多消费者望而却步。此外，在中国提供定制类服务的国际品牌主要集中在男装品牌，其他品牌大多没有向大众提供定制类服务，个别想要享受定制类服务的消费者必须是亲自去其品牌所在国家或花天价邀请其设计师前来设计。

　　而对于定制化服装种类笔者也做了相应的调查，笔者把其分为婚纱、礼服、演出服、正装和套装以及休闲装五大类，并对此进行频数分析如图4：

　　图中显示调查者选择购买正装或套装的百分比最高有32.9%，礼服和婚纱均有20.1%，休闲服较少有18.7%，而对于一般人很少接触的演出服则最少，只有8.2%的人选择购买。这说明，大多调查人群是上班族，他们更倾向于在职场上穿着定制类服装，那么正装的销路将是最好的。其次当人们出席一些重要场合（如典礼或婚礼）时，消费者才愿意为此而购买定制化的服装。所以，商家首先应该以正装、套装为主体提供定制化服装，当定制化服装行业相对成熟以后再发展其他种类的服装。

　　对于消费者而言，在选择购买定制化服装时可能会面临多种抉择，他们所考虑的因素越多也就意味着企业的难题越多。为此在设计调查问卷时，笔者把一些涉及到购买定制化服装时可能会考虑到的的因素分为了两大类：品牌营销和生产设计，如表2：

　　为了印证消费者在购买定制类服装时考虑的部分因素有潜在相关性，笔者对数据进行了因子分析如图6：

　　根据这些变量的原始含义可以对其进行命名，分别为：产品因子、服务因子、个性因子和品牌与设计师因子。其中，产品因子包括面料、款式、颜色的选择范围，做工好坏及细节设计与处理：服务因子包括售后服务、服务态度和特色服务；个性因子包括服装独特性和消费者参与程度：品牌与设计师因子包括品牌、设计师名气，地理位置、店面大小、装潢和设计师的可选择性。

　　事实上，每一个因子包含的原始变量之间是相互影响，相互联系的，商家在设计及提供定制化服务时，应充分考虑这些条件的相互性，从而避免顾此失彼，因小失大现象的发生。

　　如图7所示，在产品因子（1、做工好坏2、面料的可选择范围3、颜色的可选择范围4、款式的可选择范围5、细节的设计与处理）中，做工好坏是最重要的环节，其次消费者对颜色和款式的要求较高。所以，做工好，消费者的满意度就高，商家在发展定制类服装时，在服装生产制作的过程中首先要保证做工。然后利用新颖的款式设计和细节设计来吸引更多的消费者。

　　如图8所示，在服务因子（1、服务态度2、售后服务3、特色服务）中，服务态度的平均值较高，所以商家在发展定制化服装时不仅要保证定制过程中的服务态度，还要做好售后服务。发展一些个性化特色服务也能一定程度上吸引消费者。

　　如图9所示，在个性因子（1、服装独特性2、消费者参与程度）中，服装独特性比消费者的高参与更能吸引消费者。所以，商家需要结合消费者的想法制作出独特的服装，但是大部分的设计生产环节仍需商家完成，消费者并不愿意过多参与。

　　如图10所示，品牌与设计师因子（1、地理位置、店面大小、装潢2、品牌、设计师名气3、设计师的可选择性）中，品牌与其设计师的名气的打分较其他两项高。所以，商家应大力宣传，提高品牌知名度，获取品牌效益。

　　根据以上各因子分析，笔者把各阶段对照各因子进行了满意度分析（1、品牌与设计师阶段2、个性阶段3、产品阶段4、服务阶段），给出服装定制各阶段平均满意度对比如图11所示。可以看出随着顾客参与程度的深入，满意度随之增加：但当参与程度达到一定程度时（如图：达到产品阶段）顾客随参与程度的深入，满意度反而随之减少。这个拐点的出现也就说明在服装定制过程中，顾客参与程度和满意度不是完全的正相关，而是一种先正后负的关系，因此，从事定装的商家应该努力找到这个拐点，才能以最低的成本代价获得较高的顾客满意度回报。

　　本文针对北京定制化服装进行了满意度调查，建立了基于顾客参与的定制满意度模型，并找到了顾客满意度和顾客参与定制过程之间的相互关系即：顾客随参与程度的深入，满意度随之增加：当参与程度达到一定程度时，顾客随参与程度的深入，满意度反而随之减少。

　　要想在服装效果图中很好地体现出服装的工艺技术性，就需要培养学生的理性表达能力，要想全面展示出客观的服装效果，就需要培养学生服装款式图绘制技能。服装款式图的绘制在企业生产中显得尤为重要，服装款式图要求所画的款式能够准确地将服装的结构和细节表达清楚，目的是让观察者能够通过款式图明白如何分解、如何打板，对样衣的制作起到一定的指导作用。因此掌握款式图的绘制特点是服装设计专业学生必须具备的基础知识。

　　在我们的专业实际教学中，由于专业的发展方向更注重服装效果表达的艺术感，因此教学的重心放在了学生对于结构比例的把握及着装后的艺术效果的培养上，学生可以绘制优美的时装绘画，却忽略了符合服装企业生产需要的服装工业制图部分。服装是属于艺术与技术相结合的一个产业，不仅需要设计师具备一定的艺术修养，同时也需要对服装的工业生产有一定的了解与把握。传统的服装画属于绘画的范畴，当服装设计的思路确定之后，后期大量工作是要绘制符合服装工业生产的工业制图，也就是服装的款式图。服装的后期生产也是依据这样的一个款式图的表现来进行，所以对其比例的准确性、细节表达性的要求都很高。这就要求服装专业的学生能够通过服装款式图的绘制清晰地传达出设计的细节与工艺处理的方法手段。

　　市场对于服装设计专业的影响越来越明显，而我们的教学方法与手段还停留在过去传统的强调绘画的技能培养上。目前在服装设计表达的教学中注重教授服装画的艺术表达而忽略了服装工业制图的重要性，以至于服装设计的学生在以后的实际操作中出现严重的失误。学生可以把自己的设计构思通过艺术的表达方式传达得非常唯美，却说不清楚服装的具体尺寸与省道或者其他分割的具体位置与比例，甚至连一些服装的基本工艺都不知道如何去体现，严重缺乏服装传达的理性表达方法。

　　而对企业的人才需求来讲，企业的目标是市场，而且需要大批量的设计生产，设计师设计出来的作品是能够让样板师看得懂做得出来的，符合工业化生产的。因为对于服装工业款式图能力的培养力度不够，学生在进入企业之后不能很好地通过款式图的表达方式来讲述自己的设计构思，对于服装细节以及工艺的处理考虑不足。服装款式图在企业中也是设计与生产之间的一个重要的沟通方式。

　　服装款式图是一种在服装制作中被广泛应用的服装画，实用性强。这种图广泛应用于成衣生产，帮助生产者明确、理解服装的结构和工艺。完整的服装工程款式制图能使任何参加服装设计和制作的人员都能清楚地了解所绘服装的款式造型和结构细节，能够在最短的时间内传递最多的信息给对方，能够为服装的生产与管理提供完整、科学的图形依据。所以服装款式制图是连接款式设计与结构工艺设计最为理性的表达形式。

　　在教学中应该调整相应的教学目标和教学内容，增添服装款式图绘制的课程，通过此课程的学习增强学生的设计理性表达的能力，培养其符合企业需要的服装表达的能力。同时，还可以消除学生在设计中只注重艺术造型忽略服装工艺技术的弊端，还可以结合一些设计软件的使用方法，利用设计软件这个新的数字化媒介来辅助表达创作。

　　现有的设计方向的专业课程设计分为服装绘画与服装设计理论两大方向，服装绘画的课程设计重点还放在服装绘画上。而服装绘画的教学重点是要求学生掌握设计构思的表现，注重艺术风格的传达，艺术性大于实用性。

　　在现有的课程设置基础之上，增加“服装工业款式图制作”课程，让学生在能够自由地设计空间的艺术表达形式上同时具备服装款式图的表达技能，以此作为设计的有效补充，完善设计的具体细节的理性分析，并为后续的设计课程做好铺垫，不能使设计的服装只作为艺术品欣赏而不能有效地投入市场制作。

　　在服装专业的学生课程培养中结合工业生产的要求解决服装工业制图的比例、省道设计、细节传达、工艺说明等问题。可以结合Photoshop和CorelDraw软件，表现服装面料与色彩。课程的考核不仅仅是可以随心地画出服装的艺术造型，还要表达出符合服装的工业制版需要的款式图。

　　通过本课程的学习，不仅要培养学生具有服装艺术效果的表达能力，还要提高学生服装工业制图的水平，增强其设计的实践操作能力，让学生能够把自己的设计思路完整、正确、科学地绘制出来。

　　将教学方式方法与企业实际操作结合起来，以培养实用型人才为依据，不断寻求教学与企业需求之间的交叉点，让学生有更加贴合市场、贴合实际效果的设计理念。大胆进行课堂教学改革，本着以学生为主体的原则，要求学生课下独立查找学习资料，能够在传统表达的基础上有所创新，充分发挥学生的积极性。

　　将教学立足于理论分析与现实情况结合，加大与企业实际操作的结合力度，注重反映服装的发展与工业化生产的需求。结合教育发展现状重新修订教学大纲，改变只求绘图效果的考核方法，不仅看其设计的艺术性，还要求学生说出其设计的细节处理工艺，提高学生的理性分析能力。

　　改革传统的在教室里画图的教学方法与手段，结合现代教育技术，充分利用多媒体教学软件，加大课堂教学的信息量和含金量，提高学生学习的主观性和能动性。艺术风格的多样化使得服装绘画的考核没有一个量化的标准，因此要实施多元化考核，改变传统服装绘画中一味追求艺术效果的考核方式。

　　随着服装企业与市场的发展，现有的 教学模式已经出现了教学和需求之间的矛盾。服装设计教学要弥补企业反馈的用人信息的不足，有一定的针对性，同时也要符合服装企业生产的需求。课程内容设置最大化地结合企业标准，能增加学生知识量，增强学生理论与实际的结合力度，坚持以理论联系实际促进观念创新，坚持以实用型人才培养方向为背景，提升学生的专业实践能力，最大限度实现学生技能与企业需求的统一，弥补之前教学中学生注重艺术效果而忽略服装实用性的缺陷。

　　在过去的十几年中，“互联网+”已经影响和改造了许多行业，例如早已走进人们生活的电子商务、在线打车、网上婚介、在线医疗等。近年来，服装设计领域也开始利用信息通信技术以及互联网平台，将服装设计师、服装产业供应链、销售环节等加以整合，为信息及时有效的交换提供便利。这些平台隶属于互联网时代的第三方服务行业，为供需双方提供有偿服务。一些学者也尝试分析利用“互联网+”，以及共享经济、众包模式在服装设计师和服装产业应用中的影响与可能性。

　　服装设计师的级别划分是其设计作品价值最重要的评定标准。服装设计网络平台将服装设计人才的培养作为一项服务重点，定期上传名师讲座及国际时装，供会员设计师学习；此外还各类服装设计大赛参赛信息，并提供指导；一些与海外服装设计专业院校有合作关系的服装设计平台，还为设计师提供专业的海外深造咨询、手续办理等服务。

　　此外，平台还为设计师提供求职专区，上传服装设计作品，让服装企业更直观的了解设计师的设计才华。网站还将设计师绘制的服装效果图按服装风格、种类、面料、用途、客户年龄层等详细分类，方便服装企业根据自身品牌风格查找所需设计人才。

　　对于希望创立品牌的设计师，平台还专门为其寻找和提供品牌孵化器服务。在品牌创办之初，通过提供场所和办公配套设施，咨询与培训服务，以及政策、法律、融资等方面的支持，降低品牌创立的风险和成本，使其拥有相对宽松的成长空间。

　　定向设计是一种设计构思方法。是根据设计目标的不同，即根据各个具体的人群的特殊性，制定相应的设计方案，构思时可以向某一类群体定向。

　　在服装设计网络平台中，定向设计往往是由企业按品牌风格类型和相应季度流行趋势发起的设计作品征集，由平台上的众多服装设计师接单并将设计作品上传，企业选拔出优秀作品后向入选设计师支付相应报酬。

　　服装制造厂商将设计或制造出的产品上传至服装设计网络平台，一旦被某服装品牌企业看中，就会要求配上后者的品牌名称来进行生产，或稍加修改再生产，以减少自行研发、设计、生产的时间。目前服装品牌企业为减少成本，这种贴牌形式非常普遍，甚至出现不同品牌同款现象。

　　这部分的服务平台更接近于电商商务平台，即集合众多知名服装设计师或新锐设计师，在平台上搭建网店，展示其个性化的设计服饰，这些设计作品往往深受追求时尚与自我的消费者追捧。大部分商品以成衣形式销售，也有少量定务。但这种设计师集成店的商品属于限量生产，因此成本较高，价格自然远高于批量生产的同类商品。

　　服装设计网络平台的主要功能就是将服装行业集中化，将所有与服装设计有关的资源整合起来，并提供多元化的服务。例如中国最大的全球设计师集成平台D2C，将全球优秀的原创设计师和品牌汇集，消费者可以通过浏览网页选择喜爱的设计师和作品直接下单购买或定制；此外，号称中国最专业的时尚设计人才和企业机构聚集的行业综合门户网站“梧桐树”，凭借全国18所知名服装设计专业院校鼎力支持的优势，拥有服装设计专业新生力量的强大会员支撑，是服装企业寻找服装设计人才的优质平台；培娜服装设计师品牌集成，是帮助有一定工作经验、具备原创开发能力和设计、制版、工艺、销售能力的设计师做品牌推广。目前，这些服装设计平台数量较少，而且各有其主营业务方向，相互间竞争小，具有相当好的发展前景和发展空间。

　　全国专业的设计师评选为数不多，其中“中国服装设计金顶奖”被誉为中国服装设计界的最高等级，这些获奖设计师往往拥有丰富的实战经验，是被市场所认可的优秀设计师。其次，少数几个国内外知名服装设计大赛也为新锐设计师的等级界定提供了重要途径。如：“汉帛奖”中国国际青年设计师时装作品大赛、中国服装设计新人奖等。

　　但除了上述顶尖级服装设计师由专业的评定机构选出，其余大量设计者的设计水平并不能得到清晰的界定。近几年，服装设计大赛层出不穷、鱼龙混杂，评选标准和评委也有很大层次上的差别。对于普通服装厂商和消费者来说，单从服装设计大赛中已无法辨别设计师水平的优劣。这也对服装设计网络平台的设计师等级和佣金划分造成一定的难度。

　　网络平台是个虚拟的世界，就必然存在虚拟世界的诸多弊端B体育APP下载，比如订单量和好评率的造假。对于新注册的服装设计师，由于没有订单量、粉丝量和好评率，极难吸引大家的关注，“刷单”的造假行为自然成为短时有效的最佳途径。对于初具规模的服装设计网络平台来说，很难有大量的人力、物力以及技术手段用来查处此类造假行为。

　　此外，服装设计网络平台虽然制定了严格的资格审查程序，但设计师简历由设计师个人上传申报，其个人资料的真实性和个人作品的原创性也存在一定的能力虚夸风险。

　　设计师为了展示自己的设计才华、服装制造厂商为了取得服装品牌企业的贴牌，必须将设计或制造出的产品图片上传至平台，这种展示在吸引客户的同时，也极易被缺乏诚信的个人和企业所利用，直接扒版或稍加改动变成为自己的设计，导致知识产权被侵犯而又无法及时有效地维权。

　　作为一个具有中介服务性质的第三方平台，服装设计网络平台对旗下注册会员有保护其合法权益的义务。例如亚洲最大的网上交易平台淘宝网，为保障交易双方的利益，推出了支付宝服务，还对平台上的电商收取1千-几万不等的开店保证金，作为消费者维权时的重要保障。但服装设计网络平台行业性强，不可能具有如此规模，未必得到客户的充分信任。此外，在大力吸收会员的初期，也不得不放低甚至不收取保证金，这也增加了合同监管难度。

　　在09年，也就是“4万亿”经济刺激计划出台以后的第二年，服装行业异常红火，服装原料之一的棉花每吨价格从1万涨到3万。不料一波疯狂的产能扩张之后，到2012年经济刺激药力消退，很多企业订单大幅下滑，甚至前两年的利润瞬间归零。在短短五年内翻了一倍多的员工工资，因其具有刚性，此时并不能因经济低糜而回落，这也为劳动密集型企业带来无法想象的压力B体育APP下载。2015年，服装企业频现破产倒闭潮。服装设计网络平台是专为服装行业服务的，因此也受到相当大的波及。

　　作为一种新兴行业，既要保证短期盈利，又要保证长期的品牌发展。短期来看，市场存在需求，而平台尚处在发展初期，为数不多，随着进入该商业模式的平台不断增加，自然会产生竞争。另外，各服装设计网络平台经过长期发展调整，也会出现主营业务向盈利高的项目并拢的现象，从而导致竞争项目过度集中。长期来看，为了保证平台的品牌效应，需要大量资金投入，用以投放广告和制定优惠政策吸引会员，扩大平台规模和业务种类，完善各项客户服务。竞争的加剧和支出的扩大，必将压缩成本，降低利润。

　　服装设计平台数量激增以后，不可避免地出现服务项目同质化，很容易被竞争对手所取代。这就需要在短期内抢占大量优质客户，优化会员结构，比如服装设计师、业务量需求大的龙头服装企业、服装设计专业院校及名师、各大服装及纺织行业协会、先锋时尚媒体等。大力完善平台的各项服务，使会员能充分有效地利用平台为个人和企业创造价值，留住优质客户。只有比竞争对手先一步，才有机会抢占市场份额，稳定市场地位。

　　企业要存活，必须找到自己的独特之处明确定位，服装设计网络平台也不例外。有规划的平台应该通过挖掘自身技术优势和资源优势，将最擅长的项目做到最好，并建立相应的管理团队打造自身品牌价值，提高核心竞争力，最后由少数几家服装设计平台瓜分市场。正如几家网络购物平台都有自己的主打项目，当当网的图书、京东网的电器、唯品会的特价商品、1号店的食品等。

　　除了紧盯和瓜分现有市场，聪明的服装设计网络平台还可以凭借敏锐的眼光独辟蹊径，来创造新的市场，不断开发新的业务模式和服务项目，与时俱进。如众包业务的兴起，把过去由员工执行的工作任务，外包给非特定的大众网络的模式，充分利用了外部资源，不仅可以压缩员工工资成本，还能拥有更多选择权，提高效率。另外，技术创新平台的建立也能大力吸引优质客户，提高自身竞争力。

　　每个民族和国家都需要从其他地区吸收多元的文化，丰富自己的生活，尤其在服装行业，各个企业都希望拥有受顾客喜爱的、个性化的产品，以提高市场份额。随着“互联网+”时代的到来，人与人之间的距离被拉近了，国与国之间的界限越来越模糊，更多的企业期待融合国外优秀服装领域的新鲜血液，在设计制作、运营管理等方面有所提高，而且也有更多的服装设计人才期待走向国际。因此，服装设计网络平台必须加快全球化的步伐，寻找更大商机。

　　服装设计网络平台是“互联网+”时代的一个新兴行业，尽管这个行业起步较晚，但作为世界服装消费及出口大国，该平台在我国具备巨大的发展潜力，因此深入研究该产业的发展模式与发展方向、少走弯路就成了当务之急。希望服装设计网络平台通过规避风险，合理运用政府政策导向，可以为服装行业的发展带来一定的推动效应。

　　服装设计是一门综合性、应用型的学科，结合服装设计专业理论课程教学，指导学生参与服装设计大赛的教学模式，能有效培养与提高学生的综合设计能力，是学习服装设计的有效途径之一。在设计大赛中，师生的优异表现与取得的成绩，有助于拓展学生的就业渠道，乃至提升学校的社会影响力及认同度。

　　服装设计是一门综合性、应用型学科，如何将服装专业理论知识与专业技能相结合，不拘一格地促进学生发散思维的发展，这是每一个专业教师应思考的问题。服装设计大赛为在校学生提供了一个将所学理论知识转化为设计实践的平台，对学生而言，参加服装设计大赛需要将所学的各个模块知识进行整合，学会综合运用《服装设计原理》、《服装效果图》、《服装材料学》、《服装结构设计》、《服装工艺制作》、《服饰品设计》、《形象设计》、《服装编排与导演》等专业课程的相关知识。因此，将服装设计大赛与专业教学结合，是有效提高学生综合设计能力的方法与途径。目前，我国每年有不同类型的服装设计大赛达二十多项，依据其组织机构可以分为三类:第一类是中国服装设计师协会以及各地方服装协会等行业权威机构组织的大赛。第二类是各个服装企业冠名举办、由中国服装设计师协会协办的大赛。第三类是各服装企业及地方政府共同承办的大赛。服装设计大赛的主题与内容通常包括创意装、男装、女装、婚纱礼服、针织服装、裘皮、职业装、童装、内衣等等。所以说，组织学生参与服装设计大赛，对教师的教学水平本身就是一次全面检验，对学生更是一个施展才华、充分展示对时尚的独特理解的机会，是对综合设计能力的锻炼与考验。同时，在服装设计大赛中，师生的优异表现与取得的成绩提升学校的社会影响力及社会认同，拓展了学生就业渠路。

　　多年来，笔者致力于以服装设计大赛嵌入专业课程促进学生能力培养的实践与探索，并取得了明显的效果。

　　备战服装设计大赛的第一步是破题，需要仔细研读征稿启事，从分析征稿启事中的详细条目以及往届比赛获奖作品，了解比赛的性质，以辨明竞赛主题的定位，是注重创意性或是实用性。首先，可以通过分析大赛所设置的奖项来做初步判断。例如，在组织学生参加凤凰卫视主办、海澜之家特约支持的《穿越这一刻，中英文化交流年全球男装设计大赛》时，大赛的征稿启事对于协办企业的推介以及“最具市场潜力奖”等奖项的设置，均说明此项赛事是偏重实用性的;其次，还可通过分析大赛冠名或赞助单位来做预判。若大赛由企业冠名或赞助，说明此次大赛服装的实用性与推广度是评判的要点，如“真维丝杯”中国休闲装设计大赛、“名瑞杯”中国婚纱设计大赛、“乔丹杯”中国运动装备设计大赛等等。若大赛由地方政府冠名，暗示了大赛以提高该地区在服装行业的影响力为目标，需注重创意与地域性、文化性的结合，如“虎门杯”中国国际女装设计大赛、“织里杯”中国童装设计大赛、“大朗杯”中国毛织服装设计大赛等等。其次，从设计方层面的分析是影响设计方案的关键。“创新活动是主体的创新思维和创新实践相统一的过程。”［1］一份设计作品想要从成百上千份设计稿中脱颖而出，需要有突出的创意来打动评委。从众多服装设计大赛的入围作品来看，作品都具有新颖的立意、深刻的内涵与艺术性。这就要求学生在寻找灵感时，要格外关注和分析当下国内外流行趋势，分析未来一年的廓形、面料、色彩、风格等。要准确理解与把握一个时期的风格并非易事，学生在准备阶段需要大量收集、查询与解读各种渠道的流行资讯，同时，还要开阔视野，学会跨界、跨学科地寻找设计灵感，从其他艺术门类及生活的方方面面来寻找灵感及设计元素，如建筑、雕塑、绘画、电影、音乐、舞蹈等，尽管其艺术表达形式各不相同，但其本质是相通的。不同形式的相互借鉴、影响与融合，正是创意迸发的源泉与动力。在寻找到一个好的切入点后，还需要对概念进行解析、提取与筛选设计元素，用艺术手法进行转译，将时代背景与流行趋势融入设计主题，对灵感进行提炼与升华，最终完整的表达出设计的独特创意。

　　手绘是设计方案酝酿、生成、深化与表现的基础技能。手绘是设计资料收集的最方便与最直接的方式。在教学过程中，强调通过手绘记录、整体设计素材与相关资料，有利于学生提高手绘能力，同时有效地拓展了资料搜集的广度与深度。设计草图的绘制则是学生迅速捕捉设计灵感的重要手段，灵感与思路的来源往往转瞬即逝，黄叶飘落、飞鸟掠过，这类瞬时的景象与闪现的灵感需要通过熟练的手绘快速记录与绘制出来。设计草图可以是完整的服装廓形，也可以是服装的局部细节设计，甚至可能只是一些能表达出设计感受的线条。草图的勾勒是思维图解的形成过程，因而表现技法与制图规范在这一阶段并不十分重要，反而更应注重引导学生通过简要的构思草图，阐释并传达出他们迸发的想象力和天马行空的创意。在从设计方案草图到定稿的反复调整与深化的过程中，更需要大量的手绘推敲，相较于在实物上进行修改，“笔头”的思考，无疑更加直观、便捷。教师与学生可就各阶段、各发展方向的草图共同进行讨论、比较与修改，并快速绘制呈现出修改后的效果，也使得方案的讨论与深化过程更为高效。在方案表达的阶段，服装效果图的绘制不能一味强调独特、另类的风格，因为效果图是设计本质与内涵的外在表现，如果只追求画面效果，而忽略了服装本身的分割、比例、省、褶与细节，这样的服装效果图难成佳作。唯有将形式、材质、色彩与绘画技法巧妙结合，才能完美呈现服装的最佳状态与传达设计意图。因此，恰当、准确的表现方式的选择在参赛过程中至关重要。服装设计大赛的海选是通过效果图投稿与筛选的过程，最终评定出入围决赛的选手。学生必须具备扎实的绘画功底与丰富的表现技法，方能从众多参赛设计稿中脱颖而出，得到评委的一致认可。在指导学生参赛的时候，教师要特别提醒学生，并不是画得漂亮就一定能入围，这也并非设计与参赛的预期成果和最终目的。服装效果图的意义在于呈现款式造型的设计特点，需要清晰地表达服装的整体造型与各个关键部位的结构线、装饰线以及工艺制作要点。因此，效果图在注重艺术性的同时，还要注意服装的结构表达是否合理、完整，以及结构工艺的实现效果与可操作性。服装款式图的绘制也是方案表达的技能。款式图，也称为工程图，它为服装裁剪、制作提供具体尺寸与参考依据。服装设计大赛通常要求提供完整的服装正、背面款式图，然而一些参赛者为了便捷或图纸效果，直接把服装效果图线描稿的形象去掉作为成服装款式图，由于服装效果图表达是动态、扭曲的穿着效果，这样的款式图并不能直观、准确地表现服装的款式细部以及结构线的处理。对服装结构的充分了解，是绘制标准的服装款式图的基础。服装款式图是对服装形式的一种精确、写实的平面线描图，准确地画出服装各部位的比例，并清晰绘装的结构与细节设计，如省道的位置、长短，褶量的大小，以及明确区分结构线与装饰线，如有特殊的工艺还需要在款式图旁注明，切不能马虎。可见，绘制标准的服装款式图能提高学生对服装结构的进一步了解与认识。

　　服装是“做”出来，而非“画”出来的。通过手绘呈现的设计方案获得入围资格，只是比赛的第一个阶段，而后，还需要在限定的时间内完成整个系列服装的制作，这需要学生具备较强的动手能力。实践操作需要完成面料采购、打版、裁剪、缝制以及装饰，一些特殊的形式、结构或细节还需要进行立体裁剪、面料二次设计和服饰品的设计与制作等等。通过这一系列的动手操作，将对提高学生的动手实践能力起到全面的促进作用。学生可以通过平面打版或立体裁剪来实现设计方案的效果，这也需要综合运用服装结构设计与材料学等课程知识。纸样设计完成后，则进入动手制作系列样衣的关键步骤，样衣要尽可能达到与设计稿一致的效果，这也是多数设计大赛的要求。确定版型后，需开始选择制作成衣的面料。要想在服装设计大赛的决赛展示中给人眼前一亮的感觉，面料的创新也是制胜的关键之一。市场上的面料多数是常规百搭的成衣面料，要获得符合设计理念的、新颖独特的面料就需要学生对较为普通的面料进行二次设计。面料的二次设计可以是二维平面的创作，也可以是三维立体的创新，唯有基于学生对面料特性与可塑性的深入了解，发挥想象力进行创作，方能制作出具有特殊的肌理效果和外观质感的新型面料，更好地诠释出服装设计的创造精神。裁剪与缝装能极大提高学生对服装结构和工艺的深刻理解，也是对服装设计与纸样设计合理性的一次检验。制作过程可提高学生对不同面料的缝制技巧，便于反复校核省转移、放褶等工艺是否达到了所期望的视觉效果，并可立即做出调整。在完成系列服装设计制作后，还要进行整体的服饰品设计。服饰品需要与服装的整体风格协调搭配，并为主题服务。市场上可购买的服饰品很难满足参赛作品的要求，即需要指导学生自己动手制作。

　　服装设计大赛的决赛展示是对学生协调与应变能力的一个综合考核。在模特试衣过程中设计者要及时与模特沟通服装的长短、肥瘦、鞋子的大小是否影响到模特的正常走秀，如果出现问题要及时修改、调整。同时，要在短时间内尽可能使模特理解所展示服装要表达的思想和内涵，这将潜移默化的影响模特在舞台上的神态、步态，有利于模特更准确展示设计的理念。决赛场上，模特更换服装只有短短的几分钟时间，设计者要很麻利地协助穿衣工把一系列(通常为四套)服装穿戴好，整理好服装的形态，佩戴好所有配饰，这必需具备随机应变的能力，对于如服装拉链损坏等突发问题，要具备处理突发事件能力，以最快的速度把服装整理到最佳状态。在教学过程中，可通过对可能的突发事件进行模拟，帮助学生找到大赛现场的感觉，在心理与应急策略上均有充分的准备。总而言之，优秀的设计、精致的工艺，参赛者的全面掌控力加上模特的准确演绎，方能把服装最精彩的风貌呈现给观众与评委，达到极佳的展示效果。

　　笔者通过把服装设计大赛嵌入专业课程，培养学生综合设计能力的教学模式的实践与探索，达到了预期效果，所培养的服装设计专业学生在近年来的各项大赛中成绩斐然。实践证明，将服装设计大赛与传统的设计理论课程教学环节有机地整合为一体，组织并指导在校学生积极参加各类服装设计大赛，能使学生在理论知识的学习与专业技能的培养上更有针对性。学以致用，是一条切实提高教育、教学质量，提升学生综合设计能力和创新精神，为社会、经济发展培养高素质、创新人才的有效途径。鼓励学生在参加大赛的同时，保持一个良好的、积极的学习心态，享受大赛的设计过程为重要目的，以服装设计大赛为平台，全面地培养与提高学生的创新设计能力和综合设计能力。

　　所谓的“服装制版”，就是服b设计师采用设计的方式对服装造型进行技术分解。设计中采用数学公式或者技术数据进行造型设计，包括服装的排料、裁剪等，都采用这种专业技术手段进行生产，使得服装工业生产中的各个环节都更为便利，而且在服装的缝制和熨烫的过程中，以及服装的整理中，都会更为方便。在服装产品的规格、构造上，服装制版是重要的依据，也是保证服装质量的关键。

　　服装制版中，许多的服装版型设计师都会面临的一个重要问题就是采用什么样的思维模式进行设计。无论是服装制版设计师，还是学生，在平面裁剪制版的时候，都会采用平面思维模式，逐渐地，在服装设计上就形成了二维造型，而对于三维造型设计却显得力不从心[1]。所以，需要对服装的平面制版思维模式转变，采取立体思维模式，以使得服装制版中不仅具有技术含量，而且还增添了艺术性。这就需要服装制版设计师在设计的时候，具有丰富的想像力，能够将设计工作与生活建立关联性，以在服装制版工作中将平面制版进行分解，之后组合成立体服装造型。

　　在服装制版中，要求设计师对平面剪裁和立体剪裁都要有所熟悉。在服装结构设计中，要采用不同的技术手段，能够将手工操作与数字化管理相结合，以使服装制版设计师具备制作技巧，不仅在服装制版设计中有感觉，而且还能够从主观角度进行创造。这就需要构建综合思维模式，以使得服装结构设计更为系统化。

　　服装制版中要做到理性思维与感性思维相结合，做到服装制版中要产生抽象的认知，以在服装制版设计中提高思考力，基于此而观察各种事物，并从服装制版的角度进行分析、比较，将可利用的元素融入到服装制版设计工作中。通过使用感性思维，凭借直觉对事物的本质予以认识，使得服装制版设计中能够对情感、环境以充分考虑，提升对事物的认识[2]。一个优秀的服装制版设计师，就要在运用理性思维的前提下，将设计融入感情空间中，凭借主观的感情进行设计，并运用设计线条将自己的情感表达出来，使得服装被赋予了生命力，由此而达到服装制版的目标。

　　服装制版工艺设计中，设计师在对版型进行设计的时候，要重视产品的整体设计，却对产品细部的特征没有予以重视，更不会采取技术处理措施。在服装细部设计中，还要注重局部线条的处理。在服装结构的技术处理上，要协调服装的主体部位与各个零部件之间的关系。服装制版工艺设计中还要做好产品的装饰与所发挥功能之间的关系，产品工艺与材料之间的关系，产品规格与制版型号之间的关系，以使得服装制版造型表达准确。

　　首先，在对服装制版的设计上，要注重产品的功能。在服装制版的造型设计的时候，不仅要重视服装外形所存在的变化，同时，还要将产品的功能充分反映。在服装制版工艺设计中，要将产品的功能充分地发挥出来，就要在设计中注重新型的材料、技术以及造型的应用，以使得产品的功能最大化[3]。特别是在产品造型设计上，要注重功能表达中更为强调精神需求的满足，这就需要服装制版设计师从产品功能的角度出发对版型结构进行设计，还要融入艺术处理方法。

　　其次，在对服装产品的造型进行设计的时候，要以国家服装号型的标准作为主要的设计依据，还要将工程学应用于其中，以此作为参数，对服装规格数据进行细化。特别是对于服装规格以及尺寸的运用，要力求多样化，以使得服装制版设计能够满足多种体型的人群服装需求。服装产品的造型设计可以实现服装批量生产，而且满足消费者的多样化需求。在产品设计中，要满足其功能的同时，还要保证价格的前提条件下，改进其非物质化的要素，包括结构、材料等等都要根据设计需求进行改进，以降低资源成本。

　　服装制版工艺设计中会存在一些人为特征，这些都需要进行细部处理，其中充满了人文气息，而且文化韵味浓厚，包括心理因素和情感因素都要融入其中，使得服装产品进入到销售环节，使得消费者对服装设计予以接受。消费者透过服装制版的工艺设计，就可以辨别产品所针对的对象因素，包括性别和年龄，心理和情感以及接受教育的程度和社会层次等等[4]。消费者进入到服装市场中，就可以根据自己的需要以及自身所具备的气质找到合适的商品。当购买到服装商品后，消费者就会有愉快的感觉，同时对服装版型予以认可。

　　在服装制版工艺设计中采用数字化技术，通常是用于数字技术进行排料，就是将服装样板按照工艺设计的要求进行。在进行服装排料的过程中，要使用计算机进行程序设计，以使得服装可以批量生产。服装的排料要使用CAD系统，且在计算机上可以将整个的服装排料过程模拟显示。操作人员据此而确定服装衣片的号型，包括布幅的宽度、花格的对齐以及布纹的方向等，都采用数学计算的方式对衣片在布料上的位置进行确定，由此而避免了错排、漏排的现象，而且还节省了裁剪成本和材料成本。

　　综上所述，在服装工业生产中，服装制版设计是非常重要的技术。服装企业要提高行业市场竞争力，就要对制版设计不断创新，以使得服装的造型设计别具一格。这就需要服装制版设计师在设计工作中，不仅要讲究技术性，还需要注重艺术性。

　　[2] 翁志珍.服装结构设计中制板校验技术的探讨[J].南宁职业技术学院学报，2011（4）：16-18.

　　内容摘要：文章以学校同杭州服装企业共同合作，与德国服装界专家进行学术交流，从而实现对丝绸服装设计项目的研究开发为依据，浅论了服装设计的要素以及造型设计、结构设计、工艺设计之间的关系，同时分析学生在设计过程中产生的一些问题，着重提出设计应注重理论与实践相结合。

　　在当今经济高速发展之时、服装行业的市场竞争异常激烈的状态下，作为专业研究丝绸服装设计与开发的企业来说，无疑形势更加严俊。企业希望服装设计师具有既会设计又会工艺，既会管理又会经营的能才。刚跨出校门的学生在企业中常常感到自己学而不能致用，而企业又觉得他们没有实际动手能力，觉得他们过于强调理论，注重设计效果图，但成品却不能达到与设计效果一致的目标。服装作为商品，一方面要有艺术的外观特征，另一方面又要具备穿着的实际功能的特征，服装最终是需要通过一定技巧的裁剪、制作工艺来完成的。如果只追求效果图形式的表现，便会在专业知识的结构上造成部分的缺憾，并阻碍个人设计能力的提高。在此情况下，笔者所在学校在与德国服装界专家的学术交流基础上，与杭州服装企业共同合作，针对丝绸服装新产品的开发进行设计。学校也希望通过学生与企业共同合作进行项目产品开发设计的教学方法，尝试着提高学生的实践能力，让学生毕业后的实习阶段提前，让学生在学校时就更加贴近企业、贴近市场，让学生了解如何将设计理论合理运用于产品设计中，并保证从设计到成衣效果的一致性，使设计作品既符合企业生产的要求，又符合设计者的设计效果，使学校培养出的毕业生能在最短的时间内投入到企业和市场之中。

　　服装效果图不仅是要表现设计师自己的意图，更重要的是让别人明白设计师的设计意图，作为定位服装的服装造型设计B体育APP，不能过于追求服装艺术效果，而忽视服装实用功能的界定。丝绸面料本身具有自己的特征——柔软、轻薄、悬垂性好，所以为春夏季设计丝绸服装时应考虑到服装的款式不仅应符合季节、年龄层次，同时也应该注意服装的实用性和功能性，因此，设计效果不能太夸张。在结构设计方面，应考虑与造型设计相符合，切忌设计出的效果图很好却无法制版，让打版师无从下手，还需对作品进行再造。

　　一般情况下，V字领的开口长度一般在胸围线以上，如果过于拉长其开口长度，即使领型设计得很漂亮，但由于丝绸的柔软性使成衣的领子不能穿着得很服帖，即便加了粘衬也不会很理想，所以在设计服装的初期就应考虑到一些关于面料特征方面的知识。另外，设计中西式样结合的服装，成衣效果线条要流畅，在领部设计中要考虑到面料和的合体度。例如一个从下胸围线开至上领线的大活褶，一般这样的领子只能在质地较硬的面料上来制作，如果使用丝绸面料来制作的话，在领子的高度上应作重点考虑。

　　服装结构设计亦称服装制图设计，制定一个规范的、标准的服装样板是实现服装设计构思的根本，它使服装的造型结构合理化、标准化、工艺化，在完成成品的整个过程中起承上启下的作用。学生通过学习虽然基本上能掌握基础纸样的制作方法，但由于缺少经验，一时仍不能将制图方法灵活运用，不能快速进行正确的制图，有时会对自己的效果图感到茫然、无从下手，不能正确制出效果图上的效果。因此，在进行丝绸服装结构设计时，首先要考虑丝绸服装结构的完整性，应设计出合理的结构线，要从服装效果图上就能理解结构线的设计。

　　一般在设计丝绸服装时，设计者要搞清成衣各个部位的尺寸，如成衣三围尺寸、领子尺寸、袖笼线深度、左右装饰线的尺寸和分割方法等等。这些都离不开实践基础。在德国，出现了以培养应用型人才为目的的高等院校，如技术高专等，主张联系实际的学习（daspraxisorientierteStudium）的改革思路，注重学和用的结合。德国上世纪90年代的高等教育，主要集中在各类应用科学的发展上。这一思路在上世纪90年代的美国化趋势中呈现出极大的生命力。

　　书本知识在飞速发展的信息社会中很快就会不适应职业的实际要求。汉诺威应用科学大学服装专业教学也经历了这个过程。

　　服装设计不再停留在绘画上，换句话说，绘画不会推动服装工业的发展，只有既懂得设计又精于制作的服装设计师才能开拓新的思路，走在服装潮流的前列，促进服装工业的发展。这种实用服装设计有着广泛的市场，是服装工业的主流。德国高等教育领域中的传统观念是培养学术型的人才（洪堡、黑格尔、费希特等），其重点放在人的素质培养上，相对忽视人的技能训练。而近代职业教育则单一强调劳工市场导向，重点不在培养开创型高等应用型技术、研究人才上。德国的应用技术大学则在教学论意义上弥补了这个空缺。汉诺威应用科学大学服装专业的教学安排基本上遵循如下两个原则：

　　教学内容与市场需求紧密结合，课程按市场需要和发展趋势设置。服装设计不再是单一的艺术学科，而是市场销售学、管理学、创新心理学等相交融的现代跨学科专业。市场是一个动态结构，所以与之相适应的服装设计专业不再是一门传授固定知识结构的学科。此外，市场机制的生命力在于竞争，因此以个性为主体的教学目的就成为服装设计专业教学的指导思想。

　　在汉诺威应用科学大学，服装设计专业的学生在校学习期间实际上就已经开始进入市场，他们的知识一部分直接来自于市场，另一部分来自于服装设计教学。以市场为导向的教学内容一方面锻炼和培养了学生适应市场的能力，学会了以市场需求来给设计定位；另一方面又培养了具有引导服装市场消费趋势的高级设计人才。这与我们一些服装专业学生单凭自己的喜好搞设计的做法有很大不同。

　　与市场导向紧密相连，劳动力素质的培养也是汉诺威应用科学大学服装设计师与企业技术人员的指导思想，让学生有目的地为企业设计，学生必须学习接受调研、构思，组织推出、宣传、实践等系列专业训练。这不仅使学生有了实践的机会，而且加强了服装教育教学同服装产业的联合，使学生对社会环境、市场环境、企业环境、企业运作有了更深刻的了解，也为企业开发丝绸新产品开创了一个新的设计途径。

　　很多学生在学服装设计时就很单纯地认为服装设计师只需画出时装效果图，至于做成品那是工人的事，也就是说只注重完成服装造型设计的一面，而对结构设计与工艺设计一面却忽略了，对服装设计缺乏理性和完整的认识，不能使设计作品完美地形成实物，但真正的服装是必须通过结构设计与工艺设计才能最终使其效果图变成成品的。在通过为企业设计产品项目后，设计者不仅发挥了良好的服装设计绘画功底，并在反复的练习过程中逐渐学会将设计中的各个因素加以综合考虑，使设计能出成品、成品能符合设计，达到了项目教学的良好效果。